创新分享 | 对称式制版方法原理及数据
技术领域：本发明属于服装设计技术领域,是涉及--种平面方式的服装自动打版技术。
背景技术：以往服装自动打版指的是根据服装中关键部位的尺寸经过计算，用计算机绘制出基本服装款型的版图，并且绘制的结果与实际手工制作结果一致。
现有的平面裁剪方法：平面裁剪是指根据公式计算的数据，以及制版师的经验等，在平面的纸上绘制服装效果图，形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪；但这些裁剪比如平面裁剪等，基本上是先根据数据，以及制版师的经验。对称式打版方式，也是平面裁剪方法升级版。使用平面软件，以对称式打版（对称轴中心制版方法）通过确认画布版型的中轴线，对称轴中心线确认以后使用数学公式计算数据的方法计算服装版型设计坐标及不同角度绘制，线段弧形等，在平面设计软件里绘制出版型图。以中心对称的原则，确认以及符合人体工程学，根据艺用人体结构与运动学来规范创意。在平面数码软件里，以布面对称展开的一个逐步制版的方法，也是轴对称对齐的一个参考方法。这样，车工即能够非常明确的根据你打印的设计图纸来进行制作。并且可以看到非常明确的效果示意。解决了立体版型的布面版型放量问题，以及版型裁剪复合人体工程学，有效形成了比例可视化制图等，在控制方法上以平面布面设计排版方式于一体的一套技术方案。
比例打版法，原型打版法，这些从前的制版方式。
比例公式法：根据人体的基本部位（身高，胸围，腰围，臀围等）与各细节部位之间的比例对应关系，确定出基本部位表述的各细节的计算公式，运用计算公式完成制图的一种方法。由于以胸围与各部位的比例关系来确定公式，也称瘦胸法。
实寸法：
实寸法又称短寸法，它实一种首先准确测量人体的前胸，背部，肩部，腰节等各部位的长度，宽度，厚度和斜度的尺寸或者特定服装的细部尺寸，然后按照这些数据进行结构制图的方法，这种方法常用于制作高度贴合人体的服装结构图，在服装的定做加工中较多的使用，也适合于特体服装和高档服装的裁剪。
原型法：
原型法实以能够表达人体重要部分的尺寸的简单结构为原型基础，通过变化，分割，剪切，这些，拉展等技术手段，得到不同的造型服装结构图方法。原型法比较简单，就是先做出原型再来单件裁剪。
对称式制版技术——平面数码制版技术视觉升级版
发明目的：本发明涉及一种服装基本款型的自动打版方法，包括: 确定所述服装基本款型的参数; 在计算机平面软件工具上以所述服装基本款型的参数，根据计算公式，①首先确认中心坐标对称轴以及服装各部分的比例关系; ②绘制具体尺寸的结构线图以及服装裁片的版型坐标图，以便进一步绘制服装关键点; 根据手工标定的关键点和所述结构线图，找到每一一个所述关键点和所述服装基本款型的参数之间的关系，确定所述关键点的坐标。➂当所有关键点的坐标确定完成后，用直线或者曲线将对应的点连接起来，完成所述服装基本款型的绘制 ➃利用平面计算机数码软件将所述绘制的基本款型版型完成并导出为CAD软件通用的dxf格式，以及供从业人员看的JPG设计流程效果图。以供进一步人工使用。 本发明遵循设计制作版的科学过程和服装版型的制版规律, 利用轴中心对称的坐标参数与计算方式的结合，根据裁片坐标轴各部分的比例关系细节制版，绘制出满足参数的设计基本款型的服装版型图。将不同的版型图利用规范的制版方式，进行有效的设计的同时，产生直观的设计图纸效果，并运用在服装设计制版与服装生产的技术流程当中。
对称式平面数码制板技术是实用制版技术的升级优势：
对称式制版主要是用来解决琐碎而导致的各种版型的差异问题，以及版型设计本身的不科学不合理的设计流程。不合理的数据应用与制版的具体结果视觉差异化过大等问题。
本专利论述了在人体不同的版型部位，采用➀不同的设计方式相应的实际人体及现行的商业应用数据参考。以对称式原则，进行整体的科学的整理归纳和制版的数字化推理流程。➁在版型制作上，能够很清晰的在坐标轴上面，按照参数值以数字化计算方式绘制出版型，并可以将具体比例参数值应用到不同的版型制作当中。从而形成一套合理又规范的制版技术。
——将归纳出的数据，以及制版的方法形成理论，以打版的实例，作为制版流程的论述流程。
我们在很多时候，很少会以设计的角度，去分析面料，人体，以及版型，包括一些风格以及美学上的适应。将专业的理论结合实际制版的科学推理过程，以及现代化数码制版技术与视觉美学的分析设计内容，参考人体的专业数据，以平面数码技术进行设计师创作过程，将对称式原理的规范与发挥用于流程中。以独立设计师的思考层面进行创意与发挥的实践，并且落实成为一种独特的制版体系。那么这里所介绍的制版方法，不仅可以完成制版。有一个必须参考的原则，我这里称这种叫对称式原则。去解决设计思路琐碎而导致的各种版型的琐碎差异问题，以及不规范流程中，所遗留的那些错误认知。而对称式制版，是我在实践中逐渐总结与理论相结合，并经过严格的推理计算出来的一套制版方式。服装制版对于人体来说，是否工整精致有理有据，清晰明了。
制版方法：
1.一种款型的（标准化）自动打版方法, 所述整体服装版型（普遍）方法包括以下步骤:
(1)确定所述服装基本款型的参数;
(2)根据计算公式，首先确认中心对称坐标轴以及各部分比例关系，这种版型对称原理以及绘制流程。在计算机平面软件里根据以所述服装基本款型的参数，以及计算公式，首先确认中心对称坐标轴以及各部分细节的比例关系;
(3)绘制网格状的结构线图以及服装裁片的版型设计坐标，利用辅助线比例关系，以便进一步绘制关键点;
(4)根据标定的关键点和所述结构线图，找到每一一个所述关键点和所述服装基本款型的参数之间的关系，确定所述关键点的坐标;
(5)当所有关键点的坐标确定完成后，用直线或者样条曲线将对应的点连接起来，完成所述服装基本款型版图的绘制;
(6)利用平面计算机制版软件将所述绘制的基本款型版图导出为CAD软件通用的dxf格式，以及供从业人员查看的JPG设计流程效果图，人工操作使用。
2.不同人体身高体重对应的数值取值范围以及视觉应用原理
根据人体的版型设计，在版型制作中的几个重要变量：a衣长 b胸围 c袖洞 d衣领 e肩宽 f腰围g臀围h裤长，i腿围，这几个数值，在不同身高体重对应的参考数值取值范围，其中人体相关的数值是具体人体测量的结果，但根据版式设计，可以对其进行尺码的放宽或者收紧。以符合人体身材为主。
a衣长
尺寸，在不同身材上的视觉标准化，欧洲雕塑完美8头身比例，一般为7.5头身，亚洲部分多为7头身的比例差异。这样来确定视觉衣长和裤长的长度比例。这样原型就以7.5头身作为款式标准适应力原型。
b胸围
体重在90-130斤，尺码在155XS~160S~165M~170L~175XL。
胸围的差值较大，女性则以胸围的具体尺寸参考值，找到合适的BP胸距离，和适应力的身材胸型。
女性参考值附加如下：适应力胸围（A-E罩杯）
90斤偏瘦胸围参考数值中，实际直观视觉属于型偏瘦。
身高155-175，体重90斤，上胸围约78~88（70A，75A, 80A, 85A），
体型偏瘦版型略松于体型视觉匀称，
100斤偏瘦胸围参考数值中，实际直观视觉属于体型匀称偏瘦。
身高155-175，体重100斤，上胸围约83~93（70AB，75AB, 80AB, 85AB），
体型匀称版型合身视觉匀称，
110斤偏瘦胸围参考数值中，实际直观视觉属于体型体型匀称。
身高155-175，体重110斤，上胸围约88~108（70BCD，75BCD, 80BCD, 85BCD），
体型基本匀称版型修饰身材合身视觉匀称，
120斤偏瘦胸围参考数值中，实际直观视觉属于体型偏胖。
身高155-175，体重120斤，上胸围约88~124（70BCD，75BCD, 80BCD, 85BCD），体型偏胖，版型修饰身材合身视觉匀称。
130斤偏瘦胸围参考数值中，实际直观视觉属于体型偏胖。
身高155-175，体重120斤，上胸围约90~144（75BCD, 80BCD, 85BCD），体型偏胖，版型修饰身材合身视觉匀称。
因此X轴设置中，120~130斤或以上则只考虑放量满足修身身材合身即可。以Y轴身高视觉效果而言，每个码子在版型上Y轴长度由身高比例决定。X轴适应力中体现重要的还是满足胸围的需要，BP距离按罩杯求出在胸围宽的距离。由于下胸围/2得到前后衣片的绝对人体位置，BP在相对人体位置上，等于整体下胸围/8人体下胸围8等分，BP相对距离等于其中的2等分距离（不包含胸型外廓状态只考虑一般因素）在胸围线上。差异不超过2cm,并保证视觉正常匀称效果。根据不同身材的下胸围找到并计算对应值。
在实际测量当中，可以直接测量上胸围然后减去胸围差，进行版型制作。
男性普遍性只考虑服装的胸围宽，而BP原理也是相对胸围位置。
c袖围
身高在155cm-175cm之间，体重范围90g-130g之间，手臂和胸围之间的瘦肥由体重决定。
臂围每放一个尺码，差异在1-3cm之间，由体重决定。就以155cm身高为例，体重90-130斤仅仅存在单个尺码款式的松紧关系。这与款式设计相关，穿着效果与具体单尺码款式的生产多体重适应力无关。
衣长在身高155cm-175cm之间，上衣长以相应的身高差异每码1-3cm增量净尺寸。
d衣领的领宽一般头部适应领宽10cm~12cm。
e肩宽以实际肩宽为参考，一般从加小XS开始最小值肩宽不低于38cm。
人体身材取值标准体重，以匀称为主，取一组人体身材实例数据：
胸围89cm，衣长55cm，前领深10cm，后领深3cm，袖围28cm, 袖长54cm，肩宽40cm
并且，所述表示贴身程度为修身原型版型，并以原型纸样，路径偏移3cm放大作为版型服装纸样留边进行缝纫。参考数据除了现有的GB10000-88，经过入店人群的服装定制的实际数据记录，做出了以下的参数内容和原型选取适应力方案。详情请见下文原型版型确认的参数数据测量范围与视觉设计因素。
对称式打版方法流程重点对称式原则步骤一：
轴中心对称布面打版先确认Y轴与X轴，确认基础矩形画布。首先我们要确认重要对称轴轴线，Y轴的位置，也就是Y=0时，Y轴的长度。
上衣Y即表示衣长，又表示轴对称中心，也就是上衣的侧缝。人体在坐，站，等姿势状态下，侧缝保持垂直（艺用人体结构与运动学）。因此，将侧缝作设Y轴，Y轴的长度标示成衣长，确认初始矩形视觉画布Y轴中心对称。
然后要确认X轴。X轴选取人体最宽部位作为视觉画布的宽，也就是这里的初始画布一开始的初始值是明确的。标示X作为胸围的状态，确认矩形视觉画布。
在后期的制版当中，对画布X，Y轴的确认，以及画布的初始视觉尺寸，以坐标的方式理解，用以检验和扩充画布的尺寸。
下装Y轴是裤长。我们采取服装的前后半片以侧缝轴中心对齐制版原理，来确认Y轴在侧缝上，并保持身体的正直。在腿部弯曲时，侧缝保持腿部侧面中心，在坐下和站起时，裤型臀围尺寸以及膝盖部分有所变化，须在设计前给版型预留适当的活动空间。而侧缝对齐不变。因此Y轴，是裤子的轴中心对称轴也就是侧缝。Y轴长度等于裤长。
X轴等于人体的确认视觉画布宽，以腰围作为取值确认宽，是有别于臀围等的固定尺寸，也就是X等于常量。在版型绘制中，作为参考值，进行数学推理计算点段绘制以及满足人体结构与运动学的视觉原理进行版型扩充与版型制作绘制。
这样，在初始画布里，将上衣和裤子的中心对称轴以坐标系统Y轴和X轴，进行画布和坐标系统建立确认。从而完成轴中心对称的画布系统建立。
根据具体的制版内容，将制作原型的方式，分成上衣和裤子两部分。裙装的版型与裤子相似，也是以侧缝作为Y轴，裙长作为Y轴长度的初始矩形视觉画布。
第一步上衣肩领绘制：确认上衣原型对称轴线Y轴位置，在平面画布中以对称方式绘制服装原型。首先绘制对称轴y轴，以y=0为轴心的对称方式用几何原理绘制服装尺寸所标明的坐标位置。以衣长作为y轴的长度，胸围则作为x轴的宽度。胸围一半是89cm/2=44.5cm，衣长是55cm。然后绘制矩形画布。1.原型保证前后宽相同。2.作6cm田字格在底部，保证补充视觉衣长。3.正常人肩斜一半都在1.5，参考线，表示在3cm田字格中点，肩宽39cm/2-12cm衣领宽=7.5cm肩斜。
第二步上衣肩斜的绘制：将肩部落差值3cm做田字格小格子，上下左右每格都是3cm。一共6cm边长，田字格。作参考线。对称原则，这里田字格是辅助线目的使肩斜的高度保持一致，画延长线。这样在后期版型制作当中，不容易出现制版中心偏移的错误。也是以侧缝对齐的。由于裁片和设计师创作的差异，根据对称式实用制版技术，我们可以创作任意的服装款式设计。后半片衣片，比前半片高人体正常值3cm，来包裹背部至肩颊骨最高点，这是由于前片人体锁骨部分处于凹陷状态，而背部肩颈是突出状态。布面以中缝对齐前后会有落差。因此这里3cm表示前后肩的落差量。
第三步上衣袖洞的弧度绘制：
袖子的形状，基本上是根据袖洞的橄榄型扁形椭圆绘制的。
也就是你的布面要减去一个袖洞的布量。然后片和前片能够缝合，能够将袖子缝纫到减下去的袖洞的边缘的布面上。顶部最高点，也就是中心对称点，前面有交代，落肩量的部分，正好在顶部最高点作为衣服的肩缝，具体西装衬衣不同版型，可以进行修身修饰调整。这里原型，只做最基础的扁形橄榄型椭圆袖洞造型。
橄榄型扁形椭圆的袖洞优势，可以让袖子在穿着时，易于穿着，不会太紧，袖子顶部与肩膀连接面不会太宽。袖子部分，内侧缝直接缝合。袖围28cm，少许宽松。
袖洞椭圆的比例数值取值范围：根据椭圆周长公式，M号165，90-120斤，取值范围 18-80成年女性的常规体重取值范围的适应力参数。
所参考的数据如下，根据90斤-120斤的不同人体实际顾客测量数据：
人台测量数据是10：12厘米单位（模特的肩肘椭圆，延着人台，红邦82号测量，橱窗展示人台，半身带手展示人台，以及真实身材不同的体重数据测量）测量综合数据显示，10：12厘米单位是一个人台手轴椭圆的一个适应的共同比例尺寸。实际到店顾客，成年女性体重基本在90-120斤左右，三围胸围在78~80~90区间上下差异不大。因此对臂围的尺寸产生的影响不大。比较能够代表一个适应力的取值范围。当人体瘦肥增加或者减少的时候，增加的围度计算方式也是保障袖洞可以将整个手臂穿着进去。
第四步上衣袖洞比例：
袖洞周长：袖洞椭圆以人体手轴关节椭圆（与人台椭圆轴长宽相同）在原本10：12（厘米）单位的比例下，增加腋下组织的预留空间Y轴+4cm以及袖洞的活动空隙10cm：12cm整体比例放大2cm，计算出袖洞数据12cm：18cm两轴比例。根据人体实际体重数据以及视觉效果设计的袖洞周长范围，也就是以12cm:18cm为椭圆的橄榄型扁椭圆型周长作为袖洞周长，尺寸满足实际袖洞周长：（加入不同尺码的服装袖洞的尺寸测量参考）
90斤 小直径11cm 大直径17cm ,11: 17 ≈ 椭圆周长45cm进一法 (虽然尺码很小，但不能设计太贴身，会影响人体美观)
100斤 小直径12cm 大直径17cm ，11：18 ≈椭圆周长 46cm进一法 （舒适美观，且尺码比110斤在袖洞肥上略微收紧，只增加袖洞长）
110斤 小直径12cm 大直径18cm ，12：18 ≈椭圆周长 48cm进一法 袖洞围 （舒适设计，合身）
120斤 小直径12cm 大直径18cm ，12：20 ≈椭圆周长 52cm进一法 （尺码合适，修身，舒适穿过）
无论身高在155-170之间，体重范围90-120之间，手臂和胸围之间的瘦肥由体重决定。
165-110斤取值范围，这里原型以12：20版型为参考，但由于没有皮肤和空隙松量，真实人胳膊有腋下组织，因此增加2cm，放大袖洞间隙以后是直径12：14，腋下等于小直径12：大直径18；体重120斤由于腋下及肩肘留出更多活动留出松量2，则是12：20。也就是袖洞椭圆展开布面是12：20才能舒适穿着。
椭圆周长公式：L=T(r+R)=进一法是52cm，正好符合人的手臂穿着。
第五步上衣袖山的形状,袖子的比例：
1. 要先确认腋下弧形比例及形状。要把袖子看成是一个单独的布块，在坐标上，是用于适应袖洞裁片比例，并满足臂围的的带袖山的袖子造型布面。那么，这样来说的话，我们用于确认袖子的袖弧的时候，绘制一个从顶端，到臂围线段的一个三角线。来确认比例。根据袖围净尺寸28cm，
2. 放大适应增量以及活动范围6cm=34cm，也就是整个袖围是34cm。我们在这里的数据，尽量保持大方修身。这个根据设计不同需求，比如西装，跟这个依据这个正常参考值；时尚泡泡袖，则是一半腋下弧而且尽量保持袖子贴近手臂，起到复古可爱的设计效果，凹弧的效果也要随之在腋下收紧，泡泡袖肩部略微放宽。设计不同腋下弧的状态也不同。
3. 确认腋下凹弧在整个袖弧中的比例，以及袖山弧在整个袖弧当中的比例。袖山顶部用于包裹肩膀的，在设计中，可以有时尚泡泡袖，休闲落肩袖，仕女衬衣袖，西装袖子等不同的款式。设计制版时，设计师要先腋下收紧可以作修身参考。而袖山弧，是用来包裹住肩膀的。作为袖子的布面裁片，即可以根据不同的设计，更改里面的比例参数和具体点段的形态。首先袖子要满足，以袖洞椭圆最高点，连接袖子的前后端点，前片腋下占整个线段比例4/10，后片腋下占整个线段比例1/3。然后根据不同的设计需求，来制作版型。
4. 绘制曲线弧的时候，不仅要满足比例和曲线造型原型绘制，还要保证袖子的围度。原型设计袖围是bg9,fb9之间的距离，在绘制曲线弧的时候，不仅仅要满足比例和设计版型的曲线造型，还要满足袖围bg9,fb9两点之间的距离。
5. 袖弧的袖山角跟袖片侧边必须是直角，裁片才能够在腋下很好拼合，否则会造成腋下的尖角。
6. 袖子裁片弧长与袖洞周长的点段对齐。保证袖子裁片的弧长，和袖洞周长一致，才能够将袖子缝纫到袖洞上。点段对齐方法：点段是用于缝纫师缝纫的时候，参考使用的对齐工具，每一个点都代表1寸。然后根据设计，我们可以调整点段的造型。比如原型造型4/10以及，1/3，刚才已经阐述了，这是腋下弧在整个袖弧中所占比例。而点段对齐，是用来规范整体缝合造型用的。也就是这里有前片后片袖子3块布。点bk1，fr1，是要缝纫到袖子布面点bg1fb1，这样就确认了衣服的肩顶点，然后依次类推，bk2缝纫到bg2；fr2缝纫到fb2；然后bk3缝纫到bg3；fr3缝纫到br3......直到袖子与正身缝合。
7. 袖子的袖口长xkbxka对称于手臂围的X坐标上的宽，对称垂直保证袖子是一个正型。
袖子的基本型就绘制成功。在这里，这个原型是对称Y轴的，也就是标准原型。当然我们在涉及到一些特殊版型设计的时候，可以调整服装的形状，但首先要保持服装的一个正直作为基模，也就是10：12厘米单位手轴比例。然后，根据基模得到的袖洞计算满足点段对齐的两者的长度一致，袖围对应点的尺度一致。以缝纫的袖山角弧和袖子边保持90度角将两边即可合并的原则，制作袖子。满足以上条件，在其中修改袖洞的弧形比例和线段形状，可以创作出不同的袖子造型。
第六步上衣衣服收省
根据原型，不同设计挖大的袖子和紧身的袖子，袖子参考线不同，以及衣长1/4参考线所造成的胸围线位置不同，不能仅仅用传统比例，绘制胸围以袖洞作参考线，并不符合设计原则。这里我们以画布顶端作参考线，以BP距离进行轴对称式分析。利用顶端到BP的距离，也就是顶端到胸围线的布面垂直距离是26.5cm.根据以下平均值的到原型BP的位置。BP位置以美观大方的平均值为参考原型，BP坐标上下位移则以具体服装尺码和设计尺寸为主，尺寸差异不大。这里衣服收胸省不考虑袖洞及腋下那一部分。
数值参考范围：
也就是矩形画布顶端到胸围124cm，BP罩杯取决于最大胸围124cm
中国正常乳头间距22cm～26cm这里BP距离取最大值。
数值参考该罩杯胸围的最大尺寸对应区间参考值。
适应力差异不大，保持原型的适应不同身材瘦肥的参考。设计尽量保持胸部的平坦，原型设计胸围没有必要收省太多。
腋下省最多3cm，一边1.5cm，就可以了。这样穿到身上的时候就不会因为收省太多，造成版型布面过多的牵扯，以版型整齐为主的原型，后期用以各种设计及转省塑造修身的效果或者宽松的设计。保持原型的立体状态。收省3cm,讲衣服的版型，塑造称立体的胸型。以BP点位原点，画垂直线到侧缝。选取3cm, 中心对齐垂直点，上下预留各1.5cm，连接BP点，作省线, 共收省3cm，过公主线即可产生立体版型。制作时延裁切线裁开缝纫。
第七步上衣衣服正身的裁片提取以及材料标注：
我们现在已经制作了前后服装的半片效果。而矩形的垂直边缘则是服装前后的中线。我们将前后版型拆开，对称扩充完整。就是整个衣服的版式。包括半只袖子，实际上需要2只。以及
裤子的版型：
根据裤子的不同尺寸，面料的厚薄，宽松或者紧身，版型都不相同。因此在裤子版型中，我们要参考产生不同影响值的参数值。
我们选择这里的裤子参数范围：
裤子在匀称身高155-170，体重90斤-130斤的不同的瘦肥，裤子的制版方式都有差异。
从90斤-130斤裤型不同制版要素，各要素实例采样分析：
根据不同品牌裤型数据采样：
这里测量了一系列裤子的臀围前后差异的数据：
紧身弹力牛仔160/80A/EUR42 版型裤型臀围测量腰围前片40cm后片43cm/臀围前片46cm后片51cm/裤长外90cm /腿围 前片23cm后片36cm一组；
加厚休闲牛仔165/84A/EUR44P/UK16P/US12P/CA12P版型裤型测量腰围前片42cm后片51cm/臀围前片50cm后片62cm/裤长外90cm /腿围 前片29cm后片40cm一组；
休闲宽松直筒牛仔170/76A/EUR40/US8/CA8/MX8版型裤型测量前片腰围39cm后片42cm/臀围前片42cm后片50cm/裤长外90cm /腿围 前片26cm后片34cm一组；
休闲宽松牛仔裤170/80A/EUR42/US10/CA10/CN170/MX10版型裤型腰围40cm后片47cm/臀围前片43cm后片53cm/裤长外90cm /腿围 前片25cm后片34cm一组；
紧身休闲裤160/64A 版型裤型腰围34cm后片40cm/臀围前片38cm后片47cm/裤长外105cm /腿围 前片21cm后片29cm一组；
紧身休闲裤160/68A 版版型裤型腰围37cm后片42cm/臀围前片41cm后片47cm/裤长外105cm /腿围 前片22cm后片31cm一组；
九分休闲加厚无弹力牛仔 160/66A 版型裤型臀围测量前44cm，后47cm一组。
九分休闲加厚无弹力牛仔 160/68A 版型裤型臀围测量前44cm，后58cm一组。
职业装休闲裤155/72A EUR 38P 版型裤型臀围测量前45cm，后48cm一组。
一类宽松直筒休闲长裤
EUR34/UK6/CN150/64A.STRAINGHT ANKLE LENGHT 一组数据3腰围前片31cm后片41cm/臀围38cm前片46cm后片/裤长83cm前片62cm后片/腿围 23cm前片33cm后片/直裆前后27cm前片36.5cm后片/裤脚前后16cm前片21cm后片/
CN165/68A/36EUR/STRAIGHT.ANKLE.HIGHTWAIST 一组数据腰围35.5cm前片41cm后片/臀围42cm前片49cm后片/裤长90cm前片67cm后片/腿围25cm前片34cm后片/直裆前后27.5cm前片38cm后片/裤脚前后19.5cm前片23cm后片/
EUR46P/US14P/CA14P/CN165/88A/MX14P STRAIGHT ANKLE HIGH WAIST PETITE FIT 一组数据腰围45cm.52cm/臀围51cm.75cm/裤长93cm.73cm/腿围31cm.40cm/直裆前后29cm.43cm/裤脚前后20cm.23cm/
CN170/76A/EUR40.HIGHWAIST.40/一组数据 腰围39cm前片46cm后片/臀围47.5cm前片75cm后片/裤长91cm前片68cm后片/腿围27cm前片41cm后片/直裆前后27cm前片41cm后片/裤脚前后20cm前片23cm后片/
在很多书籍里面记录的5cm放码，在实际测量中，放码每一个身高，只有1-3cm的差异。
这是一组紧身牛仔裤直筒长裤的测量
S 155/26A 腰围前31cm后36cm 臀围 前37cm后44cm 裤长 左92cm右74cm 直裆 前20cm后31cm 腿围 前21cm 后31cm 裤脚 前10cm后15cm
M 160/66A 腰围前34cm后38cm 臀围 前40cm后47cm 裤长 左92cm右72cm 直裆 前20.5cm后31.5cm 腿围 前22cm 后30cm 裤脚 前10cm 后15cm
L 160/70A 腰围前36cm后42cm 臀围 前44cm后50cm 裤长 左81cm右60cm 直裆 前22cm后32cm 腿围 前25cm 后30cm 裤脚 前12.5cm后18.5cm
XL 165/78A 腰围前39cm后45cm 臀围 前45cm后53cm 裤长 左94cm右73cm 直裆 前23cm后34cm 腿围 前25cm 后31cm 裤脚 前11cm后16.5cm
不同身材裤子参数数据测量范围与视觉设计因素：
f腰围g臀围h裤长，i腿围
主要解决f腰围g臀围h裤长，i腿围的具体参数与版型的科学比例参考方式问题，与视觉表现上的不同结果在版型制作上面，如何应用推理来解决实际版型问题。这样，就具有不同的版型相对应的不同的制版方式和需要考量的版型制作重点方法。
对称式方法重点：
1.确定中心对称轴，版型制作时，前片左右两片以直裆作为对称轴，进行画布绘制和对称中心参考。
2.对称轴坐标画布上解决直裆和裤围的关系，以辅助图形，如等边三角形，等腰直角三角形完成人体凸出部位的科学推理及视觉放量。
3.对称轴画布坐标上解决臀围前后差值比，在臀围线对应Y轴的坐标的部位，已知臀围X轴标示的宽度，差值则是版型松紧差异的变量，用以版型的臀围的前后片松紧关系。实际市场成品裤紧身与宽松差异在0.03~0.14不等。
4.裤型的版型，大腿围Y轴坐标到裤脚Y轴坐标，则是腿长一半膝盖处留往下4cm活动范围增量来实现腿部中线，对称喇叭型或者直筒萝卜等视觉创意效果。这个在具体制版设计师创意流程中，保留其原则即可。
确定中心对称轴：
轴中心对称布面打版先确认Y轴与X轴。首先我们要确认重要对称轴轴线，Y轴的位置，也就是Y=0时，Y轴的长度。
下装Y轴是裤长。我们采取服装的前后半片以侧缝轴中心对齐制版原理，来确认Y轴在直裆内侧缝门襟的垂直中心上，并保持身体的正直。那么Y轴，在版型制作中就是过门襟的中心对称点。在腿部弯曲时，侧缝保持腿部侧面中心，在坐下和站起时，裤型臀围尺寸以及膝盖部分有所变化，须在设计前给版型预留适当的活动空间。而侧缝对齐不变，因此前后侧缝弧形要保持一致，不能够过于夸。Y轴，是裤子的轴中心对称轴也就是侧缝。Y轴长度等于裤长。因此以Y轴为对称中心，可以决定裤子前后松量的放量。
X轴等于人体的确认视觉画布宽，以臀围作为取值确认宽，尽管腰围是有别于臀围等的固定尺寸，也就是X等于常量。但臀围是决定直裆位置以及变量裤子造型的重要因素。在版型绘制中，作为参考值，进行数学推理计算点段绘制以及满足人体结构与运动学的视觉原理进行版型扩充与版型制作绘制。
这样，在初始画布里，将上衣和裤子的中心对称轴以坐标系统Y轴和X轴，进行画布和坐标系统建立确认。从而完成轴中心对称的画布系统建立。
根据具体的制版内容，将制作原型的方式，分成上衣和裤子两部分。裙装的版型与裤子相似，也是以侧缝作为Y轴，裙长作为Y轴长度的初始矩形视觉画布。
确定直裆和裤围的关系：
根据不同体重身材区间，绘制不同版型要素。取样可以看出，围度增量不同，90斤-130斤，以腰臀线垂直20cm固定不变，前直裆最小值和最大值，制版方式不同，其它区间都可以直接用对称式以S点直裆垂直轴，也就是Y轴对称的方式，以单片腿围的比例1/4（也就是将前片或后片腿围分成4份，直裆部分是以单片腿围的1/4作为直裆与大腿内侧连接的布量在X轴上的宽，正好可以包住大腿内侧并留出松量，以1/4值比紧身版型，要大方一些）来确定辅助三角形的直裆X轴放量，以及原型的一个合适舒适的形体，再此基础上，增减其围度，绘制不同的版型如同哈伦裤，低腰裤，紧身裤，萝卜裤等各种特殊版型。也就是直裆比例1/4，这个值是X轴的增量，当然在不同的设计中，这个值会相应腿围增加或者更加紧身。
按照对称式的制版流程先确认Y轴是长裤中缝的中心对称轴。然后在确认X轴是腰围的最顶边。在X轴上面，以Y轴为中心对称轴，标示出腰围的位置，并以轴对称方式中心对齐。在这里，确认了中心对称轴展开的坐标画布。然后在完整的版型制作完成后，我们讲整体的画布展开，来完成服装的布面排版。
确定前后臀围差值比：
也就是前后片臀围差值占整个臀围的比例在0.03~0.14范围区间，在此范围区间，以0.09作为原型参考值，不同版型有不同的裤型和臀围差值。前后片臀围差值约大，臀部空间约大，越舒适，约宽松。臀部空间越小越贴身，需要带有弹力布料才能完成版型的造型。 而直裆的差异，则是根据臀围以及腿围的设计，来确认的。最终还是以腿围的尺寸，来确定版型的码数。 如90-130斤，不同体重人群，大腿围是不同的。相应的臀围不同，前后的比例也不相同。这里的取值0.03~0.14是不同裤型，臀围前后差异的区间。根据不同设计需求来取值。取值越小越紧身至取值越大越宽松的差异。
在直裆部分，臀围的放量要满足裤围的放量，如果仅仅只有臀围放量，否则裤围无法满足足够的布量去保住大腿内侧。因此后片部分，要增加臀围放量的部分在大腿围度那里。
体重90斤，裤长95cm,腰围68cm, 腰臀线20cm，
臀围84cm（前后臀围差值0.09也就是前片臀围38cm,后片46cm）
52cm/2腿围（参考不同裤型值前24~29，后28~40厘米单位紧身裤型的版型
腿围的前后差异，仅仅用于立体版型的处理，对实际版型的影响不大，
影响版型的围度是臀围前后差值比决定的，塑造版型的臀部立体效果，
而腿围只是起到修身作用。宽松裤型的腿围前后差异，仅仅用于塑造版型的立体效果，
而对版型实际影响不大。主要前后片版型差异是由臀围来决定。）
也就是腿围前后版型差异，等于实际大腿围度加上裤子宽松增量预留，再来制作不同的版型，增量只能够大于该体重范围内平均抽样人群腿围的实际参数。
裤长95cm对于身材矮小的状态可以以打扁来解决裤长问题。
裤脚18cm
直裆弧绘制：
以对称轴中心的概念，确认整个版型对称参考点，以数学推理及参考线，完成整个直裆版型的绘制。
①S点是Y轴对称轴中心点，也是门襟拉链起点。腰臀距离20cm。
②以Y轴对称轴，加1.5cm x 2的布面转省，S点偏移倒s1，是留给腰腹的松量。
③辅助三角形▲01是等边三角形代表裤子腿围的1/4。对齐▲01顶点与s1点重合，辅助三角形▲02是直角等腰三角形。（原理：当过s1点，保持裤子门襟垂直B点偏移到Y轴的时候，s1点到W1点，等于等腰三角形两个等边对折，直裆的内凹布量，也是活动坐下站起走动时的褶皱部分。这里因为已经在腰腹部分，留了松量为s1点参考点，因此松量由裤型决定，原型为合体版型，并以缝纫放量满足净尺寸原型版型）
④ x轴呈现递增状态，在腰围部分横轴，保持原始腰围。臀围x轴作递增，也就是臀围是逐渐增加布面布量的。那么在大腿部分的时候。前片以S点作为门襟起点，s1是腹部的一个松量。辅助直角等边三角形▲01标示前片凹陷包裹前直裆的布料，且S1w=wW1。后片，由于X轴呈递增状态，S点放量影响臀围一边1.5cm，相应后片的增加了辅助直角等边三角形▲02作为后直裆凹陷包裹的转化布量（s1w2=w2w1）+（x+3），即为轴上面，除了腿围，应该增加的x轴在臀部增加的递增放量3cm.
绘制弧：过内侧S1点，到W1绘制裤子直裆弧。W1到裤腿中心1/2裤长，再到裤脚绘制裤子内侧弧。保证角S1W1至内侧裤边是直角。
收省：对齐中缝mm1,左右一边收省1.5cm，一直收省到臀围线HP。裤子收省腰围省转化到侧腰尺寸增加布量，满足收省布量后侧缝再H点之外，腰围增加3cm。
裤笼绘制：2等分裤筒长度，膝盖用4cm示意弯曲长度。并非紧身效果，这里无需更多制作。裤脚15cm宽，对齐裤隆中缝。左侧缝连接A1T1C作平滑弧，过W1点，到裤隆1/2处收拢平滑凹弧，并延续绘制到D点，作整体平滑弧，作内侧裤缝。连接A1,T,C作左侧缝。裤脚处增加3cm裤扁裤长。
画布展开：
版型绘制完成后展开画布，
参见裤子版型165身高90斤体重裤型
体重100斤, 裤长95cm, 腰围70cm，腰臀线20cm，
臀围86cm（前后臀围差值0.09也就是前片臀围39cm，后片臀围47cm）
54cm/2腿围，裤脚15cm
腰臀绘制：
绘制画布，Y轴等于裤子的左片垂直轴,YS是腰臀线，也就是腰围到臀围的距离，以臀部最隆起部位测量臀围。也就是腰臀线位置X轴等于腰部最高的起始位置。往下量5cm作为腰带。绘制AB线段等于前片腰围的一半。完整的臀围线测量值86cm，差值0.09计算，就是前片臀围线宽39cm+后片臀围线宽47cm。腰臀线测量值是20cm，也就是Y轴往下腰带5cm到B点再到臀部距离是20cm。绘制S点，S点在门襟部分的最高点。HP过S点表示臀围线。绘制完整个版型后，再将画布展开。
直裆弧绘制：
①S点是Y轴对称轴中心点，也是门襟拉链起点。腰臀距离20cm。
②以Y轴对称轴，加1.5cm x 2的布面转省，是留给腰腹的松量，S点偏移倒s1。
③辅助三角形▲01是等边三角形代表裤子腿围的1/4。对齐▲01顶点与s1点重合，辅助三角形▲02是直角等腰三角形。（原理：当过s1点，保持裤子门襟垂直B点偏移到Y轴的时候，s1点到W1点，等于等腰三角形两个等边对折，直裆的内凹布量，也是活动坐下站起走动时的褶皱部分。这里因为已经在腰腹部分，留了松量为s1点参考点，因此松量由裤型决定，原型为合体版型，并以缝纫放量满足净尺寸原型版型）
④ x轴呈现递增状态，在腰围部分横轴，保持原始腰围。臀围x轴作递增，也就是臀围是逐渐增加布面布量的。那么在大腿部分的时候。前片以S点作为门襟最高点，s1是腹部的一个松量。辅助直角等边三角形▲01标示前片凹陷包裹前直裆的布料，且S1w=wW1。后片，由于X轴呈递增状态，S点放量影响臀围一边3cm，相应后片的增加了辅助直角等边三角形▲02作为后直裆凹陷包裹的转化布量（s1w2=w2w1）+（x+3）轴上面，除了腿围，应该增加的x轴在臀部增加的递增放量3cm.
收省：对齐中缝mm1,左右一边收省1.5cm，一直收省到臀围线HP。裤子收省腰围省转化到侧腰尺寸增加布量，满足收省布量后侧缝再H点之外，腰围增加3cm。
裤笼绘制：2等分裤筒长度，膝盖用4cm示意弯曲长度。并非紧身效果，这里无需更多制作。裤脚15cm宽，对齐裤隆中缝。左侧缝连接A1T1C作平滑弧，过W1点，到裤隆1/2处收拢平滑凹弧，并延续绘制到D点，作整体平滑弧，作内侧裤缝。连接A1,T,C作左侧缝。裤脚处增加3cm裤扁裤长。 画布展开：
版型绘制完成后展开画布，
参见裤子版型165身高100斤体重裤型
体重110斤, 裤长95cm,腰围75cm，腰臀线20cm，
臀围88cm（前后臀围差值0.09也就是前片臀围40cm，后片臀围48cm）
56cm/2腿围，裤脚18cm
腰臀绘制：
绘制画布，Y轴等于裤子的左片垂直轴,YS是腰臀线，也就是腰围到臀围的距离，以臀部最隆起部位测量臀围。也就是腰臀线位置X轴等于腰部最高的起始位置。往下量5cm作为腰带。绘制AB线段等于前片腰围的一半。完整的臀围线测量值88cm，差值0.09计算，就是前片臀围线宽40cm+后片臀围线宽48cm。腰臀线测量值是20cm，也就是Y轴往下腰带5cm到B点再到臀部距离是20cm。绘制S点，S点在门襟部分的最高点。HP过S点表示臀围线。绘制完整个版型后，再将画布展开。
直裆弧绘制：
①S点是Y轴对称轴中心点，也是门襟拉链起点。腰臀距离20cm。
②以Y轴对称轴，加1.5cm x 2的布面转省，是留给腰腹的松量，S点偏移倒s1。
③辅助三角形▲01是等边三角形代表裤子腿围的1/4。对齐▲01顶点与s1点重合，辅助三角形▲02是直角等腰三角形。（原理：当过s1点，保持裤子门襟垂直B点偏移到Y轴的时候，s1点到W1点，等于等腰三角形两个等边对折，直裆的内凹布量，也是活动坐下站起走动时的褶皱部分。这里因为已经在腰腹部分，留了松量为s1点参考点，因此松量由裤型决定，原型为合体版型，并以缝纫放量满足净尺寸原型版型）
④ x轴呈现递增状态，在腰围部分横轴，保持原始腰围。臀围x轴作递增，也就是臀围是逐渐增加布面布量的。那么在大腿部分的时候。前片以S点作为门襟最高点，s1是腹部的一个松量。辅助直角等边三角形▲01标示前片凹陷包裹前直裆的布料，且S1w=wW1。后片，由于X轴呈递增状态，S点放量影响臀围一边3cm，相应后片的增加了辅助直角等边三角形▲02作为后直裆凹陷包裹的转化布量（s1w2=w2w1）+（x+3）轴上面，除了腿围，应该增加的x轴在臀部增加的递增放量3cm.
收省：对齐中缝mm1,左右一边收省1.5cm，一直收省到臀围线HP。裤子收省腰围省转化到侧腰尺寸增加布量，满足收省布量后侧缝再H点之外，腰围增加3cm。
裤笼绘制：2等分裤筒长度，膝盖用4cm示意弯曲长度。并非紧身效果，这里无需更多制作。裤脚15cm宽，对齐裤隆中缝。左侧缝连接A1T1C作平滑弧，过W1点，到裤隆1/2处收拢平滑凹弧，并延续绘制到D点，作整体平滑弧，作内侧裤缝。连接A1,T,C作左侧缝。裤脚处增加3cm裤扁裤长。
画布展开：
版型绘制完成后展开画布，
参见裤子版型165身高110体重裤型
体重120斤, 裤长95cm, 腰围80cm，腰臀线20cm，
臀围90cm（前后臀围差值0.09也就是前片臀围40cm，后片臀围50cm）
58cm/2腿围，裤脚18cm
腰臀绘制：
绘制画布，Y轴等于裤子的左片垂直轴,YS是腰臀线，也就是腰围到臀围的距离，以臀部最隆起部位测量臀围。也就是腰臀线位置X轴等于腰部最高的起始位置。往下量5cm作为腰带。绘制AB线段等于前片腰围的一半。完整的臀围线测量值90cm，差值0.09计算，就是前片臀围线宽40cm+后片臀围线宽50cm。腰臀线测量值是20cm，也就是Y轴往下腰带5cm到B点再到臀部距离是20cm。绘制S点，S点在门襟部分的最高点。HP过S点表示臀围线。绘制完整个版型后，再将画布展开。
直裆弧绘制：
①S点是Y轴对称轴中心点，也是门襟拉链起点。腰臀距离20cm。
②以Y轴对称轴，加1.5cm x 2的布面转省，是留给腰腹的松量，S点偏移倒s1。
③辅助三角形▲01是等边三角形代表裤子腿围的1/4。对齐▲01顶点与s1点重合，辅助三角形▲02是直角等腰三角形。（原理：当过s1点，保持裤子门襟垂直B点偏移到Y轴的时候，s1点到W1点，等于等腰三角形两个等边对折，直裆的内凹布量，也是活动坐下站起走动时的褶皱部分。这里因为已经在腰腹部分，留了松量为s1点参考点，因此松量由裤型决定，原型为合体版型，并以缝纫放量满足净尺寸原型版型）
④ x轴呈现递增状态，在腰围部分横轴，保持原始腰围。臀围x轴作递增，也就是臀围是逐渐增加布面布量的。那么在大腿部分的时候。前片以S点作为门襟最高点，s1是腹部的一个松量。辅助直角等边三角形▲01标示前片凹陷包裹前直裆的布料，且S1w=wW1。后片，由于X轴呈递增状态，S点放量影响臀围一边3cm，相应后片的增加了辅助直角等边三角形▲02作为后直裆凹陷包裹的转化布量（s1w2=w2w1）+（x+3）轴上面，除了腿围，应该增加的x轴在臀部增加的递增放量3cm.
收省：
对齐中缝mm1,左右一边收省1.5cm，一直收省到臀围线HP。裤子收省腰围省转化到侧腰尺寸增加布量，满足收省布量后侧缝再H点之外，腰围增加3cm。
裤笼绘制：2等分裤筒长度，膝盖用4cm示意弯曲长度。并非紧身效果，这里无需更多制作。裤脚15cm宽，对齐裤隆中缝。左侧缝连接A1T1C作平滑弧，过W1点，到裤隆1/2处收拢平滑凹弧，并延续绘制到D点，作整体平滑弧，作内侧裤缝。连接A1,T,C作左侧缝。裤脚处增加3cm裤扁裤长。
画布展开：
版型绘制完成后展开画布，
参见裤子版型165身高120体重裤型
体重130斤, 裤长95cm, 腰围90cm，腰臀线20cm，
臀围102cm（前后臀围差值0.09也就是前片臀围42cm，后片臀围52cm）
60cm/2腿围，裤脚19cm
腰臀绘制：
绘制画布，Y轴等于裤子的左片垂直轴,YS是腰臀线，也就是腰围到臀围的距离，以臀部最隆起部位测量臀围。也就是腰臀线位置X轴等于腰部最高的起始位置。往下量5cm作为腰带。绘制AB线段等于前片腰围的一半。完整的臀围线测量值90cm，差值0.09计算，就是前片臀围线宽42cm+后片臀围线宽52cm。腰臀线测量值是20cm，也就是Y轴往下腰带5cm到B点再到臀部距离是20cm。绘制S点，S点在门襟部分的最高点。HP过S点表示臀围线。绘制完整个版型后，再将画布展开。
直裆弧绘制：
①S点是Y轴对称轴中心点，也是门襟拉链起点。腰臀距离20cm。
②以Y轴对称轴，加1.5cm x 2的布面转省，是留给腰腹的松量，S点偏移倒s1。
③辅助三角形▲01是等边三角形代表裤子腿围的1/4。对齐▲01顶点与s1点重合，辅助三角形▲02是直角等腰三角形。（原理：当过s1点，保持裤子门襟垂直B点偏移到Y轴的时候，s1点到W1点，等于等腰三角形两个等边对折，直裆的内凹布量，也是活动坐下站起走动时的褶皱部分。这里因为已经在腰腹部分，留了松量为s1点参考点，因此松量由裤型决定，原型为合体版型，并以缝纫放量满足净尺寸原型版型）
④ x轴呈现递增状态，在腰围部分横轴，保持原始腰围。臀围x轴作递增，也就是臀围是逐渐增加布面布量的。那么在大腿部分的时候。前片以S点作为门襟最高点，s1是腹部的一个松量。辅助直角等边三角形▲01标示前片凹陷包裹前直裆的布料，且S1w=wW1。后片，由于X轴呈递增状态，S点放量影响臀围一边3cm，相应后片的增加了辅助直角等边三角形▲02作为后直裆凹陷包裹的转化布量（s1w2=w2w1）+（x+3）轴上面，除了腿围，应该增加的x轴在臀部增加的递增放量3cm.
收省：
对齐中缝mm1,左右一边收省1.5cm，一直收省到臀围线HP。裤子收省腰围省转化到侧腰尺寸增加布量，满足收省布量后侧缝再H点之外，腰围增加3cm。
裤笼绘制：2等分裤筒长度，膝盖用4cm示意弯曲长度。并非紧身效果，这里无需更多制作。裤脚15cm宽，对齐裤隆中缝。左侧缝连接A1T1C作平滑弧，过W1点，到裤隆1/2处收拢平滑凹弧，并延续绘制到D点，作整体平滑弧，作内侧裤缝。连接A1,T,C作左侧缝。裤脚处增加3cm裤扁裤长。
