关于碳平衡逻辑的规划方案与服装产业实际消耗数据的流量值计
服装产业的碳平衡方案预估及流量计算数据分析
实际上这个逻辑主要是树立流量意识，和环境保护的科学意识形态。流量对于环境保护来说，应该直接制约于人均收入。这个是加快刺激性消耗的假设。规划的目的还是达到产业碳平衡的计算，从而做到人均碳平衡的都市消耗参考范围。年产值与年消耗的差异性。滞留特征。再生产比率。城市产业平均消耗值范围。碳平衡切实可行的具体内容。
首先基于人均消费的棉花产量？
也就是说，200公斤棉花混纺成400公斤的织物。1公斤氨纶晴纶纯棉混纺织物约2米左右，3米的大概30-40丝，比较薄。因此夏季款式5-10月打底衫，薄款，弹力棉销售，每天5-20件/店，繁华商业区 30-50家门店按每天5-20件，30*20=600或， 50*20=1000件
薄款打底衫：
一个店卖5-10件左右/天。50家店=50件/天
那么200件棉衣，大约1个星期内全部买完。
可以想象的是一亩棉花地，和一个商区，大概1天，会使用掉一亩地的棉花。那么旧衣服回收以旧换新，则成为环境保护的模式。
这就是为什么会出现，织物回收，回收棉。对于棉花这种物质而言，一般情况，除了本身的农作物农田以外，其它的基本都是回收再生产。因此在生产关系当中，高质量的产品往往更体现其价值。比如说抗皱，抗电，抗磨损，等一系列的制作工艺优势。因此才会出现，长期大量的织物纺织品的创作，而每年的农作物产量也足够担负起城市的供给。产生供大于求的结果。因此创作与灵感，在这里就发挥了作用。人们更喜欢为品位而买单，而不仅仅停留在有衣服可穿的层面。
那么对于生产关系来说，工艺指导更具有生产关系的现实意义。体现对纺织品本身工艺的重视，实际上也就是该行业的现代化进程当中减少浪费，提倡爱惜物资的主要方式。
那么这里以人均消费水平来计算，每个月2万-8万，2000-1万，500-2000，不同的消费者也体现时尚的需求。总之按消费水平来算，2000-1万属于正常水平，中产阶级人群。也就是一个中产阶级每个月大约3-5件衣服。价格区间不算，只是件数，5件等于2公斤+混纺织物。
一亩田200公斤棉花一年，可以供200（加混纺400公斤，400公斤*3米=1200米/1.2米/件，等于1000个人使用，实际上每个消费2-5件，也就是500-200人/天。换成商圈销售量，50个店铺，比如汉街20件/店/天，1000件日流量，一亩田就只能达到一半的销售量每天。也就是一亩田可以供100-200人左右消费。而消费者年龄都在20-40岁之间。
那么这样也就是每个商圈，每天满足100-200人，一亩地。试问，这个商圈卖多少出去可以满足长尾效应？因此这个市场的逻辑，其实取决于消费者的购买力。那么这里如何达到碳中和呢？
另外，库存与回收应用，如何投入再生产。按照这个逻辑，这样就可以，实现服装产品类的集约化管理生产和碳中和。但实际上，国内高质量发展实行的是侧经济改革方式，解决金融宏观调控等提供各类宏观经济政策。在多元化的社会发展过程中，达到碳中和必然是可行性的目的，而对于服装产业本身的结构调整，还是建立在国家规划与宏观执行的过程中。绿色环保始终还是在宏观政策的范围之内，属于城市整体规划的内容。以具体数据作为参考的依据。
对于服装行业来说，可能很难从设计角度去发展成一种绿色环保的结果——除非我们用更少的面料。而面料行业本身，实际上工艺流程铸就了对品质感的认可。那么服装设计也是一种高级制品，才能在高端市场寻找到需求和用户。因此无论是便民的设计或者是基本需求，这些都不是服装设计师，这些从业者，所向往的精神世界和最终目的，廉价即缺乏设计的美学内涵。工业化从包豪斯设计工业革命以后，大量的工厂使用工业化应用，在同时，剥削了大量设计师的创意市场。因此垄断资本成了服装设计创意的基本桎梏，对行业来说，缺乏美学的认知，充满价格战，是现代化生产的一种便民心态，无疑降低价格，用廉价材料获取更多的剩余价值。
那么这就减少了设计行业本身的发展前景。
而设计的立场是，不能扩充为不同的人群对行业的思考，因为这些设计师代表不了所有的企业家。在设计的立场来看，快速消费品时代似乎是一种常态，在不同的平台，不同的场所，进行设计创意，这是目前服装设计师的创意以及交易的常态。
就以法国服装品牌为例，在品牌服装设计独立性当中，始终保持设计创意和品质感的时尚前沿。在服装设计品牌来说，法国服装品牌有很多成功的案例。不仅如此，欧洲服装品牌与设计包括时尚的交融，让服装设计包括其设计品牌视觉创意，深入人心。类似巴宝莉，古驰，美国品牌蔻驰，tony burch等，拥有良好的品质感与口碑，时尚而又具有设计独立性。是优秀的成功设计品牌。
